绝对保障的，剪裁、盘扣、滚边、上线，丝毫马虎不得。正是凭着朴实的职业良心，在战乱不已物质贫乏的民国年代，唐装汉服工艺的精湛品质才得以保存，并传承下来。

    民国中期，扬州城的彩衣街上（包括附近地段），制衣店林林总总排在一起，名气比较响亮的有靠近财神庙的吴正奎家；羊总门的张裁缝家；弥陀巷的李宏泉和袁学海家；天宁门的樊聋子和朱老二家；彩衣街陆长山家等等。这些店铺一律以制作具有炎黄民族特色的成衣为收入生计。不过很可惜，尽管彩衣街的裁缝们个个技艺精良，但因为军阀割据、天下战乱，百姓吃饭都快成了问题，像衣服这样的次要因素，自然就往后排了。所以各裁缝们的家道撑持，也仅仅保持艰难度日、温饱上下。

    20世纪30年代中期，学有所成的陆学浩到民国首都南京闯荡世界，一年后又辗转至上海。那年月的上海是东西方文化的交汇点，也是炎黄的文化重镇。三十年代的上海服饰观念就是标新立异，趋合时尚。也正是这种观念，形成了上海当时“只重衣衫不重人”的社会风尚。适时又恰逢旗袍大行其道，令唐装汉服手艺出身的陆学浩更是如鱼得水。在他灵巧的双手下，旗袍样式被不断更新，领口高低、袖子短长、开叉高矮及搭配物饰等频繁更易，获得了客户的交口称赞。甚至不少老上海三十年代的旧电影里，某个镜头定格下的那位风情万种的明星，其身着的妖艳旗袍，就是由陆学浩亲手缝制的。

    正是在业内有着出众的口碑，自身也具备令人佩服的手艺，陆学浩才和不少行内顶尖师傅一起被请到北京，和国内美学文化大师们一起，商讨新式“唐装汉服”的具体设计思路和剪裁款式。

    “我自己认为，炎黄的国服，即所谓唐装汉服，应该重点体现出，国人借自己身体和内在民族语言表现出的那种传统文化魅力。男子着唐装，要重点表现神采飘逸，气度非凡，一派儒雅俊朗；女士旗袍加身，则突出雍容华贵、端庄典雅、娇媚玲珑，尽显温婉含蓄的东方韵味。”国内传统文化专家赵时刚，先开口道。

    “我同意赵老的建议。”炎黄画院画师的王禔点头道，“国服要留出足够的可变部件，比如颜色：它既可以是大红色的华丽，穿上这样的衣服，便能听到中式婚礼中的锣鼓喧天；也可以是浅紫色的高贵淡然，衣服褶皱里的闪烁光影，隐隐约约的体现出那种欲拒还迎；还可以是黑色的迷醉，穿上便可经历一场被岁月荡涤的华贵。总之，它应是一种民族文化‘具现化’的集合体。”

    “陆先生，你是多年从事实际唐装制作的，应该有自己的想法，能不能说出来，和我们大家交流一下？”齐白石看到坐在椅子上，不停点头思考的陆学浩，建议道。

    “这个，各位都是先生学者，我自己没读过多少书，就只简要谈谈自己多年来的裁缝经验。我们这行做唐装有口诀，叫‘五款、四口、六领、十八扣’，这是最基本的要领，无论衣饰如何变，这个不能改，如此，才能保证做出来的衣服品质；此外，关于立领、敞领、斜襟、对襟、滚边、盘花扣，我都带来了具体样衣，一会儿大家可以先看看，一边评一边考虑如何应用到新式国服（唐装汉服）上去；还有唐装自古传承使用下来的团花状图案，如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙
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